لماذا اشتهيت الفول بالبندورة؟ 🍅

استيقظت قبل أيام وأنا أشتهي «فول بالبندورة»، وفورًا بدأت بإعداده للفطور. الفول بالبندورة طبقٌ بسيط قائم على البندورة المقلية مع قرن فلفل، مُضاف إليها فول مدقوق مع لمسة من الملح والفلفل والكمون.

كانت جدتي تعدّ هذا الطبق كثيرًا، وكنت أحبه جدًا، ولكني لم أطبخه قط حتى صباح ذلك اليوم. وضعت الطبق على السفرة وبدأت أسرد لزوجي قصصًا عن جدتي وطعامها، وعن أفراد العائلة؛ بعض هذه القصص مضحك، وبعضها ممتلئ بعواطف متنوعة. نبهني ذلك إلى أن ما دفعني لإعداد ذلك الطبق لم يكن اشتهائي له بقدر ما كان اشتياقي إلى جدتي واحتياجي للشعور الدافئ الذي كان يمدني به ذلك الطبق.

الحقيقة أن العلاقة بين الطعام والمشاعر التي يُثيرها والذاكرة التي يستدعيها علاقةٌ مدهشة. فالطعام يثير حواس عديدة في آن واحد؛ حيث إنّ اللقمة الواحدة تُدْخِل إلى الدماغ معطيات عبر حواس التذوق والشم واللمس والنظر.

تنقل حاستا التذوق والشَّم المعلومات الحسية من خلال الجهاز الحوفي في الدماغ، وهذا الجهاز شبكةٌ تضم الحُصين واللوزة الدماغية، وهو المسؤول أيضًا عن الذاكرة والمشاعر. وهذا يجعل الرابط بين ما نشمه ونتذوقه وبين مشاعرنا وقتها رابطًا قويًّا، ويجعل الرائحة والطعم من أقدر الأمور على تحفيز ذاكرتنا.

ولهذا يحمل الطعام في طياته معاني خاصة لكل واحد منا، وأخرى اجتماعية تتشاركها كل عائلة، ومعاني أعمّ تتشاركها أعضاء المجموعة الاجتماعية في بلد أو دولة أو حتى منطقة جغرافية. وعليه يصبح الطعام جزءًا من هوية الفرد وتعبيره عن ثقافته وتاريخه وارتباطه بجذوره، ويؤثر في تصوّر الإنسان عن نفسه وعائلته.

هذه الفكرة ناقشتها محاضرة من محاضرات «تيد إكس» (TEDx) بعنوان «كيف يروي الطعام قصص الجميع» (How Food Tells Everyone's Stories). ومن جميل ما أشارت إليه عائشة تانيا في المحاضرة أن الوصفات العائلية أشبه ما تكون بمحادثة مستمرة بين أفرادها، وهذه المحادثة عابرة للأزمان، وتصل بين الأجيال المتعاقبة.

وهذه المحادثة مهمة؛ لأنها تنقل تراثنا وحكايتنا وقيمنا، وحتى تساعدنا على التشافي. فإعداد الوصفات العائلية يساعد على التشافي من ألم الشوق، ويهدئ شعور الغربة، ويمدّ الواحد منا بالألفة والانتماء. فيشعر أنه يُعرِّف نفسه، وأنه ما زال مرتبطًا بجذوره.

دفعتني هذه الفكرة إلى تتبع قصتي الشخصية مع الطبخ وإعداد الطعام. فأنا لم أكن أطبخ قبل زواجي، خاصةً عندما كنت أعيش وحدي. فالطبخ مرتبط عندي ارتباطًا شديدًا بالمشاركة ورعاية الآخرين ممن أحب، وبسبب هذا الارتباط اختلف الأمر تمامًا بعد زواجي. فقد وجدتني -كما جدتي- أحاول أن أعدّ الطعام في البيت كلما سنحت الفرصة لذلك، وألمس في أطباقي ما نقلته جدتي لي من قيم.

فقد كان إعداد الطعام عند جدتي يدور حول المتاح والامتنان لما نملك من نعم؛ كانت تعدُّ الفول بالبندورة إنقاذًا لطبق فول بائت أو لحبات بندورة أصبحت أطرى من اللازم. وكانت تعدُّ من بقايا سفرة العشاء أشهى شطائر لمدارسنا؛ فنأكل بين خبزتين ألوانًا من النعم. وأظنها اخترعت حساء البرغل - الذي أحبه للغاية وأُعرَف به بين الصحب - لأنها لم تجد فريكة ذاك النهار، أو ربما لأنها أرادت دمج المكونات بشكل مختلف عما كانت تفعل عادةً.

ولا يتوقف طبخي على رعاية من أحب، بل هو أيضًا فعل تعريف للذات وحفظ للإرث والحكايا؛ فتجدني أطبخ أطباقًا لأنّ هذا موسمها في فلسطين، مثل طبق «المسخن» الذي حرصت أن يزين سفرتي في آخر مرة اجتمعت بعائلتي، لأشعر بأني ما زلت مرتبطة ببعض جذوري.

أعدُّ أنا وأختي «المقلقل» في عيد الأضحى لأن العيد لم يمضِ يومًا دونه في بيتنا القديم. وأحرص دومًا على إعداد طبق الحساء كلما تعب جسدي أو تعبت روحي أو أردت الاعتناء بفرد من عائلتي، لأنّ الحساء كان لغة الحب عند جدتي.

وبتُّ أدرك الآن أني أعدُّ الفول بالبندورة لأربط عائلتي الصغيرة بتلك التي جئتُ منها من خلال نكهة طفولتي.

إيمان أسعد